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Véritable succès dès sa première parution, ce manuel est devenu un ouvrage de référence qui explique pourquoi et comment se nourrir autrement. Gilles Daveau, cuisinier et restaurateur bio pendant vingt-deux ans, reprend ici les méthodes et savoir-faire qu'il transmet dans ses cours de cuisine et formations : une pédagogie pour s'approprier, à son rythme et sans dogmatisme, les produits bio, locaux, de saison et préparer des plats sains à décliner au fil du temps et des envies.
Du choix des produits à la composition des repas, en passant par les besoins alimentaires journaliers jusqu'aux modes de cuisson et d'assaisonnement, tout est abordé par ce manuel, indispensable pour se libérer des clichés gastronomiques ou biologiques et se réapproprier “sa” cuisine maison, saine et écoresponsable.[-]

D'un côté, un monde plus que jamais globalisé, mû par une mise en concurrence mondiale et confronté à des défis planétaires. De l'autre, des territoires, des régions, des États, des associations, des citoyens, qui misent sur un retour au local, pour des enjeux aussi variés que l'économie, l'alimentation, le climat, la démocratie ou la santé. Deux visions qui coexistent et s'affrontent, mais qui s'alimentent aussi, se répondent. Car ce «conflit» entre global et local peut être «surmonté par le haut», estime Olivier De Schutter, rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté pour l'ONU, invitant par exemple «l'Union européenne (…) à opérer comme une entité qui protège des effets déstructurants de la mondialisation et qui favorise en son sein l'expérimentation locale».
C'est déjà l'idée qui sous-tend le programme européen Leader, qui finance depuis 30 ans les GAL (groupes d'action locale): sortes de petits «laboratoires du monde rural», menés par des partenaires privés (issus de la société civile) et publics (pouvoirs communaux), ils permettent à des projets innovants de voir le jour sur des territoires regroupant plusieurs communes rurales contiguës. Beaucoup de ces projets touchent d'ailleurs à l'alimentation. Domaine par excellence où le local fait vendre, perçu comme un gage de qualité, d'accès à des produits respectueux des producteurs et de leur environnement. Tant et si bien que la grande distribution s'est elle aussi découvert des «vertus locales», quitte à faire de l'ombre aux coopératives. Reste encore à savoir de quel local on parle…[-]

Le couscous aux choux de Bruxelles, le secret d'une marocaine installée à Bruxelles et un étonnant mélange entre alimentation locale et multiculturalité. Au-delà de ce témoignage, manger local fait-il sens pour les personnes de nationalité ou d'origine étrangère ? Dans certains quartiers de villes belges, nous ne pouvons que remarquer la présence de plusieurs commerces qui commercialisent spécifiquement des produits alimentaires qui ne sont pas produits en Belgique (manioc, bananes…). La présence de ces magasins nous amène à nous questionner sur le lien entre la culture alimentaire et le pays dans lequel nous vivons et plus largement sur les liens à établir entre notre manière de consommer et nos origines. Au sommaire :
-état des lieux de la situation belge en termes de population et de consommation de produits locaux ;
-culture alimentaire et aux habitudes alimentaires belges ;
-équilibre entre adaptation et maintien des habitudes lors des migrations ;
-lien entre alimentation locale et multiculturalité ;
-freins à consommer des produits locaux ;
-adaptation éventuelle des productions locales. (note de l'éditeur)[-]

Huit millions de personnes en France ne peuvent pas se nourrir comme elles le souhaiteraient, obligées pour certaines de recourir aux dons, contraintes pour d'autres de se rabattre sur des produits low cost… À l'opposé de cette réalité, une offre alternative à celle de l'industrie agro-alimentaire, de meilleure qualité (bio, locale…), se développe depuis vingt ans, mais n'est accessible qu'aux ménages aisés. Bien manger semble être devenu un luxe. Face à cette réalité, peut-on dire que la nourriture reste un bien comme un autre ? Ou faut-il subventionner l'accès à une bonne nourriture, comme le défendent les inventeurs de la sécurité sociale de l'alimentation. Face à nos préoccupations alimentaires, cette enquête décrypte les rouages d'un système qui dysfonctionne et explore de nouveaux modèles pour l'alimentation de demain. Lutter contre la précarité alimentaire, c'est agir tout au long de la chaîne, du champ à l'assiette. C'est repenser la place que nous faisons à l'alimentation, dans nos vies et dans notre société. (note de l'éditeur)[-]

-À la une, le dossier sur les coûts cachés de la malbouffe : L'alimentation low cost nous coûte en réalité très cher, en tant que société. Le modèle industriel génère des dommages sur notre santé et notre environnement. Et c'est toute la collectivité qui doit payer pour soigner les gens rendus malades et réparer les écosystèmes meurtris. Pendant ce temps-là, les entreprises responsables de ces dégâts s'en lavent les mains.

-Au cœur de ce numéro, également, l'enquête « Petits producteurs vs AFSCA : faux scandales, vrai malaise » : Les inspections de routine de l'AFSCA, l'Agence fédérale en charge de la sécurité de la chaîne alimentaire, sont jugées parfois trop pointilleuses, parfois pas assez, stressantes certes, mais nécessaires. Le malaise est plus profond. [...] Coopératives de distribution, boucheries à la ferme ou petits abattoirs sont mis sur le même pied que des entreprises qui exportent dans le monde entier. [..] Et pendant ce temps, les multinationales de l'alimentaire refourguent leurs plats transformés remplis d'ingrédients importés dont la teneur en pesticides est très peu contrôlée.

-Enfin, un article sur le gaspillage alimentaire et les poubelles scandaleuses des supermarchés.[-]